Un'isola di tufo nella terra del sannio che resiste ad ogni forma di contaminazione cercando di valorizzare le proprie radici

L’odore del mare non arriva a  Sant'Agata de' Goti ma quello sperone di tufo è la porta verso   la luce del sud. Qualcosa nell'aria annuncia la parte finale della penisola che sprofonda in pieno Mediterraneo. La mole del monte Taburno e le alture del Sannio allungano ombre e frescure su questo borgo ignorato dal turismo che si affanna e corre verso mete ormai ben note. Sant'Agata de' Goti non si trova a portata di autostrada ma la via verso il sud comincia qui. Le fondamenta della città anziché scomparire sotto terra emergono poderosamente sopra un dente di tufo, la pietra porosa che costituisce la pelle ruvida e l'anima cavernosa della città. E se oggi questa città conserva la sua forte identità resistendo ad ogni tipo di contaminazione lo si deve a quello sperone tufaceo inattaccabile da qualsivoglia espansione e violenza edilizia. Sant'Agata infatti è un'isola sulla terraferma che resiste a tutti i maremoti originati dalla dissennata gestione del territorio. La culla della città precipita indietro nel tempo per ben 2345 anni nel periodo in cui Romani e Sanniti combattevano tra le pieghe di questo aspro territorio; da queste parti infatti si accampò Cornelio, console romano che, nel 343 a.C, per poco non andò incontro ad una memorabile sconfitta: si salvò infatti solo per il provvidenziale intervento di Decio. AH'epoca la città sannitica si chiamava Saticula e divenne Sant'Agata de' Goti nel VI secolo d.C. quando i Visigoti e il loro re Ricimere hmediarono una sonora disfatta all'ombra del Vesuvio. Persero ma ottennero il diritto di rimanere nelle loro fortezze come sudditi dell'ímpero. Tutti sappiamo che l'arte della pace è molto più complicata del gioco della guerra e così in seguito è stata la volta di Longobardi, Bizantini e Normanni. Dall'anno Mille in poi la città è passata nelle mani di famiglie nobili, duchi, vescovi e anche un papa: Felice Peretti, ovvero Sisto V. Ma la città è storicamente legata alla figura di Sant'Alfonso de' Liguori (1696-1787), grande personalità ecclesiastica che fondò la congregazione Redentorista. 

Tutto ciò lascia intendere che Sant'Agata è una città storicamente importante e la sua forte personalità si concretizza in forme architettoniche di gran pregio. II borgo è come un piccolo portafogli pieno zeppo di grandi banconote, un contenitore ricchissimo di opere d'arte che meritano un viaggio. Ma dopo qualche giorno trascorso a Sant'Agata de' Goti ho scoperto un tesoro altrettanto importante. Non me ne vogliano gli storici dell'arte ma c'è qualcosa che mi ha affascinato di più delle pietre nobili, delle tele e dei metalli preziosi. Sant'Agata è ricca infatti di "monumenti animati", gente comune che è il cuore pulsante di questa picco-lissima città. Su quello zoccolo di tufo tra piazze, statue, altari, campanili vive un microcosmo che fa di Sant'Agata un luogo a metà strada tra l’immaginario e il reale, uno spaccato d'ltalia profumata di anni '60, una location ideale per produrre un fiím capace di raccontare le radici del nostro Paese. Ecco perché la breve passeggiata nel borgo diventa un viaggio vero camminando sulla strada che penetra nell'essenza del Mezzogiomo. Le tappe di questo viaggio potrebbero raccontarsi con una vecchia polaroid, la nonna delle attuali fotocamere digitali capace di "sputare" in leggerissima differita pezzi un po' sfuocati e realistici di appunti visivi. L'album comincia con la vista sul borgo dal ponte sul fiume Martorano, quadro di tufo, case, balconi e campanili capace di descrivere la fusione dei vari elementi che costituiscono il paese. Dopo il ponte, il filo conduttore del viaggio prosegue lungo l'asse di via Roma. Raggiunti i portici che di mattina strabordano di frutta e verdura. Poco più avanti la piazza Umberto I: al re l'onore del nome, a Sant'Alfonso il fregio della statua. II vescovo santo è un ponte tra Sant'Agata e il paradiso che raccoglie preghiere, invocazioni, speranze santagatesi. Per entrare nella grande piazza dominata dalla candida facciata dell'Episcopio si deve attraversare un campo magnetico generato da un conflitto generazionale intriso di emozioni e sentimenti. Da una parte la Società Operaia di Mutuo Soccorso, dall'altra il Circolo dei Signori; da una parte uomini antichi e forti come querce e rugosi come olivi, dall'altra giovin signori tirati a lucido. Altro grande patrimonio della fertile terra sannitica è altrettanto profumato e ricco di storia: la mela annurca infatti è la "regina delle mele", una varietà antichissima, che resiste non senza affanni ai cambiamenti di gusto, alle trasformazioni tecniche e alle esigenze di mercato delle nuove cuìtivar, progettate per fare bella figura in espositori di supermercati. Appena avete terminato la passeggiata nel borgo fate un salto in un melaio della campagna circostante: quando vi troverete di fronte a sterminati tappeti rossi osservando donne in ginocchio che girano migliaia di mele, una ad una, curandone la maturazíone allora sarà facile capire cos'è una mela annurca. 

L'itinerario termina al cospetto del duomo e del bellissimo prònao antistante che racconta senza parole ma con smorfie di colonne e capitelli corinzi il peso della gravità e del tempo. In quella piazzetta c'è l'"Antro di Alarico" dove Raffaella ha inventato un menù pervaso dall'aroma inconfondibile dell'annurca: sarà una scoperta di cui non svelo nulla se non la magia di un leggendario piatto di fusilli che mi tormenta come una tentazione irresistibile di tornare a Sant'Agata.